arukhlin (arukhlin) wrote,
arukhlin
arukhlin

Categories:

Orvieto. Duomo.

Решил я писать начиная с конца. Так как, как я уже говорил, Орвието стал настоящим венцом поездки. Но ехал я туда ради собора, и роль собора в общем впечатлении от города безусловно решающая.

Когда меня по приезду жена спросила - а что мы будем смотреть в Орвието?, я сказал, что прежде всего собор, а до утра я подумаю, но начнем тоже с собора. В результате мы оказались два раза внутри собора и я раз 5 снаружи)

Вот интересно Италия совсем не считается странной готики, но при этом ее лучшие готические соборы, такие как в Милане или Орвието, отличаются потрясающей красотой. Так что когда мы увидели собор, то челюсть просто отвисла и восторг был полный.

Даже мои иногда скептически настроенные родные сказали — да это Собор! Причем этот собор не был похож ни на один из раннее виденных, хотя я не был в Сиене, а судя по фотографиям он все же имеет, что то общее с Сиенским собором. Что в общем-то не удивительно, т. к. хотя собор строился долго, но пожалуй наибольший вклад внес сиенский зодчий Lorenzo Maitani. Его призвали, после того как эксперименты с готическим стилем местного архитектора чуть не закончились обрушением стен.
Говорят, что Лоренцо лично приложил руку к барельефам на фасаде собора, считающимися шедеврами скульптуры начала четырнадцатого века.






Ему же приписывается и статуя Мадонны.



Но после него к возведению храма приложило руку еще огромное число мастеров. Например уж в чем точно собор Орвието превосходит сиенский, так это в наличии прекрасного окна-розы.

Так оказалось, что его автор Andrea di Cione, известный как Orcanga. Так он никто иной как автор фантастического табернакля во флорентийской Орсанмикеле! Честно говоря раньше особо не заморачивался именами архитекторов и скульпторов, а зря видимо, если что-то нравится, то надо искать, что еще человек сделал. Он же был автором и первоначальных мозаик, но их, к сожалению, так «отреставрировали» в 18-19 веках, что можно сказать, что ничего не осталось. Но хотя детали в нынешнем виде может и не так хороши, но общее впечатление сияющего фасада мозаики, наряду с другими украшениями создают.










Во многих итальянских соборах присутствуют витые колонны, украшенные мозаиками, здесь это тоже часть убранства фасада.




А еще фигуры евангелистов словно парят в воздухе.






Бывает, что собор прекрасен снаружи, но достаточно средний внутри, бывает, наоборот, но в Орвието он прекрасен во всех отношениях.
К сожалению в соборе совсем не разрешено фотографировать, но на интернете легко найти фотографии. Вот например хорошая статья с фотографиями на википедии http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_San_Brizio
А вот ссылка напрямую на иллюстрации оттуда http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_San_Brizio#mediaviewer/File:Luca_signorelli,_cappella_di_san_brizio_00.jpg
Самой значительной в соборе является капелла San Brizio, так же известная, как новая, так как была пристроена вначале 15-го века. Работу над потолочными фресками начал Фра Анджелико с Беноццо Гоццоли и другими помощниками в 1447 году, но его вскоре призвали в Ватикан, так что он успел закончить только две фрески. Следующая попытка была в 1489 году, но Перуджино пробыл всего 7 дней и ничего не сделал. Наконец в 1499 контракт заключили с Лукой Синьорели, причем похоже в основном чисто из практических соображений. Лука брал меньше денег, чем другие известные художники, и зарекомендовал себя как быстрый и эффективный мастер. Но в результате получился шедевр. Во первых он аккуратно отреставрировал фрески Фра Анджелико и продолжил роспись потолка в той же манере, говорят, что Беато успел нарисовать наброски, но все равно Лука молодец — потолок смотрится единым целым. А вот стены он уже творил полностью сам. Все фрески объединены темой конца мира и страшного суда. Одной из самых интересных фресок является «проповедь Антихриста». Помимо художественной ценности интереса добавляет историческая канва. Слева на краю Синьорели поместил себя и Фра Анджелико и это почти ни у кого вызывает сомнения. Остальные вещи не так очевидны, но картина писалась после правления Савонаролы, так что этот скорее всего повлияло на сюжет фрески и образ Антихриста, тем более, что Лука считал Медичи своим покровителем. Сам Антихрист на картине издалека похож на Христа, но если присмотреться, то видно что лицо недоброе, а слова ему на ухо нашептывает Сатана. Кроме того считается, что Синьорели изобразил на картине еще множество знаменитостей того времени, среди них Чезаре Борджиа, Данте и Христофор Колумб. А в образе проститутки на переднем плане он изобразил, свою любовницу, которая в то время ему была не верна. Похоже, что он был не нее зол, так как всячески изгалялся - на другой фреске ее тащит крылатый демон, а еще терзает рогатый.
На фоне роскоши капеллы Сан Брицио, капелла, в который хранится покров, обагренный кровью во время чуда в Больсене, немного уступает. Но в ней тоже немало интересного. Во первых драгоценный реликварий, где хранится покров, а еще икона сиенского художника Lippo Memmi и фрески местного художника Ugolino di Prete Ilario. Да и вообще собор обязан своим появлением и роскошью именно чуду в Больсене. Говорят к фрескам еще приложил руку Пинтуриккьо, но его выгнали, за то что он потреблял слишком много золота, лазури и вина).
Я сказал, что внутри собора мы были два раза. Дело в том, что утром мы пошли сразу туда, но солнце светило так, что часть фресок в Сан Брицио бликовала, да и когда задираешь голову, било прямо в глаза. Но мы с сыном все равно смотрели так, что жена уже стала нас тянуть — пойдем смотреть еще что-то. Мы говорим — хорошо, но мы вернемся вечером. В противоположной капелле тем временем началась служба и ее закрыли для туристов. Так что мы сказали, что тем более повод вернуться. Надо сказать, что вход в собор платный, но это сущий пустяк, по сравнению с красотой внутри. Тем не менее билеты у нас сохранились и вечером мы решили попробовать пройти по ним. Я подошел к служительнице и спросил, но она говорит, что билеты одноразовые. Я — ну хорошо не проблема, и лезу за деньгами. Тогда она смотрит на нас взглядом полным одновременно изумления, жалости и презрения — вам что туда действительно нужно??? Проходите. Наградой нам был почти пустой собор и прекраснейшее освещение — фрески заиграли новыми красками. А когда лучи заходящего солнца сквозь янтарные стекла упали прямо на фрески я просто впал в какой-то экстаз. Потом когда я ложился спать фрески долго стояли у меня перед глазами и собор до сих пор не отпускает. Если кто-то это дочитал, то как бонус совет, если вы не маньяк и просто хотите посмотреть фрески в оптимальном освещении приходите вечером и смотрите сначала фрески, а когда собор закроется наслаждайтесь фасадом.
Tags: italia, italy, orvieto, umbria
Subscribe

  • Troyes (XVIII)

    В этой части пройдемся по самой дальней от собора части старого Труа Как обычно карта для ориентации. Синим примерно часть из этого рассказа…

  • Troyes (XVII). L'église Saint-Pantaléon

    Возвращаюсь к бесконечной серии про Труа. Посмотрим церковь Св. Пантелеймона Эта церковь находилась дальше всего от нас. Она в основном относится…

  • Troyes (XVI)

    После длительного перерыва продолжу повествование про Труа, которое я начал более года назад Закончил я на церкви Св. Марии Магдалины. Мы…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments